La Conciergerie: donde el Sena todavía guarda la sombra de María Antonieta

Lo primero que uno ve al llegar a la Île de la Cité es esa mole gótica que se asoma sobre el Sena, con sus torres medievales recortadas contra el cielo gris de París. Ahí nomás, en el muelle del Reloj, en pleno primer arrondissement, se levanta la Conciergerie, y la sensación es rara: parece que el río todavía arrastrara los ecos de lo que pasó adentro. La entrada cuesta 13 euros, y si tienen la suerte de caer un primer domingo de mes, no pagan un peso. Para llegar, lo más cómodo es bajarse en la estación Cité de la línea 4 del metro, o en Saint-Michel si vienen caminando desde Notre-Dame, que está a dos pasos.

El edificio tiene más de setecientos años de historia y por sus pasillos pasó de todo. En el siglo XIII fue residencia oficial de los reyes de Francia: Felipe IV, conocido como el Hermoso, lo eligió como sede del archivo real y mandó levantar las grandes salas góticas que hoy se conservan. Después, cuando la monarquía se mudó a otro lado, el palacio se reconvirtió en cárcel y le quedó el nombre que lleva hasta hoy, por el concierge que se encargaba de administrarlo.

Una galería de presos célebres

Antes de la Revolución ya tenía fama de ser un lugar de paso obligado para cualquier personaje en problemas. Por sus calabozos estuvieron el conde de Montgomery en 1574, Ravaillac, el que terminó con la vida de Enrique IV, en 1610, la marquesa de Brinvilliers, famosa envenenadora, en 1676, y el ladrón Cartouche en 1721. Pero lo más fuerte vino después.

La antesala de la muerte

Con la Revolución Francesa y la ley de sospechosos de 1793, el lugar se llenó de detenidos de toda la ciudad que esperaban ser juzgados por el tribunal revolucionario. Lo llamaban la antesala de la muerte, y no era una exageración: las condiciones eran tan malas que alrededor de 600 prisioneros murieron hacinados antes de siquiera llegar a juicio. Por ahí pasaron también Danton y Robespierre; este último, paradójicamente, terminó ejecutado sin proceso previo en 1794.

Pero si hay una prisionera que le cambió el carácter al edificio, esa fue María Antonieta. En agosto de 1793 la bajaron desde la prisión del Temple y la metieron acá, donde pasó más de dos meses. En octubre de ese año la condenaron por alta traición y la mandaron al cadalso. La celda donde vivió sus últimas noches se transformó después en una capillita que hoy se puede visitar, y el museo guarda algunos de sus objetos personales. Es un golpe al corazón entrar ahí y ver el lugar donde la reina pasó sus últimas horas.

• Entrada general: 13 euros.
• Acceso gratuito el primer domingo de cada mes.
• Cómo llegar: metro línea 4, estación Cité, o Saint-Michel de las líneas 4 y B del RER.
• Horario habitual: de 9:30 a 18:30, aunque conviene chequear la web oficial antes de ir.
• Patrimonio Mundial de la UNESCO desde hace décadas.

Después de recorrer las salas góticas y bajar a las celdas, salí con la cabeza llena de imágenes. Me crucé con Gérard, un guía jubilado que trabaja ad honorem en la entrada del museo, y le pregunté qué era lo que más le conmovía del lugar después de tantos años. Me dijo, mientras señalaba la fachada sobre el Sena: 'Para mí lo más fuerte no es la celda de María Antonieta, es pensar en los seiscientos que murieron acá sin nombre y sin juicio. Eso es lo que no hay que olvidar'. Si van, dense una vuelta en silencio, sin apuro, y déjense llevar por lo que cuentan las paredes.